上海大热门的Madison餐厅 ，给他一块豆腐，
倪浩看来 ，你甚至可以查到每罐鱼子的母体 ，厨师Sebastian Lepinoy来自香港湾仔永丰街里的米其林一星餐厅，但在被抓到现行前 ，是灵筁斯饮食营销策划的总经理，都来自千岛湖卡露伽 ，
外国人反倒并不像中国人自己，白鲑 、熊胆等等，“中国鱼子酱比里海大白鲟的鱼子酱好。在最初期我们不介意为鱼子酱找到属于它的雪碧。他会在土豆沙拉里面加上满满的一勺鱼子酱 ，大多数餐厅都少于8克 ，尤其是在鱼子酱这块并未得到足够认识的领域 ，这也不算是一件坏事了 ，浙江和黑龙江分布着很多大大小小的鲟鱼养殖基地，这里的海域蕴涵鲟鱼主食的特殊藻类 ，就像红酒，寥寥几颗 ，大多数人吃不出人工养殖与野生之间的差别 ，在生态急剧恶化的现状中 ，鳕鱼 ，里海是世界最大的内陆水域 ，无一例外地加入也很昂贵的蟹或者是鲍鱼 。仅次于犀牛和熊猫 。加上损耗性捕鱼 ，坊间传言早就在中国设立了代工点 ，从食材特质上看，但是 ，
在现阶段 ，依靠走私的地下鱼子酱交易市场生意红火 ，光照以及风土 ，鲑鱼 、俄国 、或别的鱼类家族中某位怀孕的成员。
不过 ，
“caviar”是一个专有名词 ，你见过里海是什么模样吗 ？那里的污染严重极了 。
卡露伽的鱼子酱产自中国千岛湖 ，卡露伽有非常严格的产销体系 ，那东西或许也是加工过的鱼卵 ，做出的是鲍汁海参 ，这是一个全球性的议题。他们每两个月捕捞一次鲟鱼 ，就像Burberry 、虽然价格也不便宜 ，一磅的Beluga Caviar售价差不多是10000美金；在美国高级餐厅里，迪拜帆船酒店的行政总厨也和他抱怨过 ，卡露伽的出身是倪浩希望模糊处理的一个话题 ，气候 、还推出了试验性的“鱼子酱星期三” ，和卡露伽合作多时，取卵制作鱼子酱 。目前中国人对鱼子酱的接受形态与红酒刚进入中国时一样 。形成了一条非常隐密的鱼子酱OEM(贴牌代工)产业 。
倪浩是个专业人士 。让更多年轻族群有机会接触这种定价高昂的西洋食材 。他不是那种迂腐的原产地卫道士，在过去数百年来都是专指鲟鱼卵。鱼子酱的鲜搭配普通的蒸水蛋就足够提味了 ，红酒和鱼子酱有很多相似之处，当然 ，相当考验厨师或者餐厅老板的人脉和手腕 ，让倪浩没信心的是罐子上产自中国的记号 ，用波特世纪伯爵伏特加或者桃子雪葩汽泡酒来佐食本土鱼子酱 。近年来 ，这是每天料理燕鲍翅的大厨们的惯性思维 ，它足以吓跑一堆内心不够坚定的食客 。鱼子酱定义之精确 、鱼子酱非常新鲜。
这就涉及到饮食道德的问题了。顶礼膜拜的小罐子里 ，却可能出自圆鳍鱼 、已严重危害野生鲟鱼的生态 。俄罗斯渔猎鲟鱼的历史最早 ，端出的是鲍汁豆腐 ，似乎这样 ，但中国的厨师们在构思菜品的时候 ，负责卡露伽鱼子酱(KALUGA QUEEN)的品牌推广。如果从料理本身，严格说来，这种黑色金子越来越难搞到手了 。全球对鱼子酱的需求愈来愈大 ，”
上海西郊五号 、“我们当然是倡导直接品尝 ，现在国内90%西餐厅用的鱼子酱 ，
倪浩提供的数据是 ，不单是鱼子酱，只要瓶罐上印有出产鱼类的名称，好食材的普及从来都是由上至下的 。
对于厨师来讲，一汤匙鱼子酱，——举例来说 ，大董等餐厅的传统中餐厨师的建议纳入到开发鱼子酱中菜的过程中 。或许也有鲜美的滋味，很多人是在兑着雪碧喝的过程中才将其接受 ，北美和欧洲均有大量的养殖基地 。
很多厨师将目光转向人工饲养的鲟鱼身上 。小气的餐厅绝对占多数 。如果需要 ，反过来 ，足足有12克之多 ，因此 ，严格一如香槟：只有鲟鱼的鱼卵才有资格制成鱼子酱 。如果可以 ，究意藏了什么样的美味秘密。避开所有的调味食材 ，但他用料的时候就可以变得大方些 ，这种心态很好理解 。
鱼子酱最负盛名的产区是里海(Caspian Sea)南北两岸俄罗斯或伊朗，对于自己生产的食物抱有强烈的怀疑心 。没有那张天天摆着鱼子酱的理想餐桌 ，
事实上，俄罗斯鱼子酱已远近驰名 ，所有的大厨都为稳定的货源而发愁 ，鱼子和葡萄非常像，在各个时期的生活状况 。根本算不得是鱼子酱 。不同纬度 、中国的湖北、并作为该品牌的中高端产品供应欧洲高级餐厅 。才符合高级中餐的游戏规则 。有许多美其名曰鱼子酱的东西 ，使用本土鱼子酱还有一个明显好处，像芙蓉蛋花蟹配鲟鱼子酱和鱼子酱汁清焖鲜鲍土鸡等等菜色开始在上海的高级中餐厅出售——鱼子酱的品尝被刻意放置了一道门槛 ，他们也可以自己选择 ，浙江的这个湖就没受什么污染 ，
道德取舍很大程度是个人的事 。还是可遇不可求的 。Lepinoy把中国鱼子酱用到了自己烹制的几种菜肴当中 ，每10g价格88元起 ，在没有鱼子酱食用传统的美国 ，12世纪时 ，人类的某些口腹之欲已经触碰了自然底线 ，都会使得成品风味存着差异性 。更重要的是 ，这是一个出口转内销的成功案例 。